Category: Gaming-PC

Kühlung ist geklärt — jetzt kommt das Teil, auf dem der ganze Rest liegt. Willkommen zu Teil 7 meiner PC-Bau-Serie. Niemand träumt nämlich vom Mainboard, oder? Man kauft Grafikkarte, CPU, vielleicht noch schnellen RAM — und das Board ist halt das Ding, auf dem der Rest liegt. Zumindest dachte ich das. Bis ich angefangen hab, mein Upgrade zu planen. Plötzlich entscheidet genau dieses Teil über alles: welche CPU passt, welcher RAM, wie viele SSDs ich anschließen kann. Und weil ich auf ne aktuelle CPU will, steht jetzt die Frage im Raum: neues Board oder reicht das alte? Spoiler: Es wird ein neues. Warum — und welche Kandidaten ich hab — erzähl ich dir hier.

MSI B850 Tomahawk · ASUS TUF B650-Plus · Gigabyte B850 Aorus Elite · ASRock B650 Pro RS · Intel B860

• MSI B850 Tomahawk – das moderne AM5-Board mit guter Ausstattung zum fairen Preis.
• ASUS TUF Gaming B650-Plus – der bewährte AM5-Klassiker mit solider Spannungsversorgung.
• Ein B860-Board – falls ich am Ende doch auf die Intel-Plattform wechsle.

Meine Frage an euch (den Support)

• Läuft der Ryzen 7 9800X3D auf dem MSI B850 Tomahawk direkt aus der Box — oder brauche ich doch BIOS-Flashback?

Die Logik ist eigentlich zwingend: Wechsel ich auf AM5, muss ein neues Board her. Sockel und DDR5 erzwingen das, da gibt’s kein Drumherum. Dann will ich aber auch nicht in zwei Jahren wieder kaufen. AM5 soll ja noch weitere CPU-Generationen bekommen — das macht das Board quasi zur Langzeit-Investition. Erster Kandidat ist das B850 Tomahawk mit PCIe 5.0, mehreren M.2-Slots und schnellem USB. Das B650-Plus ist die Sparvariante: kann fast alles, kostet deutlich weniger. Und da schwanke ich ehrlich noch, ob mir der Aufpreis das wirklich wert ist.

Was soll das neue Board besser machen? Erst mal: Slots. Ich will meine neue NVMe plus die alte SSD plus Reserve für das nächste Spiel, das wieder 150 GB frisst. Ohne Kompromisse. Dann die Kleinigkeiten, über die man erst nachdenkt, wenn sie nerven. Kennst du: ein M.2-Kühler, den man erreicht, ohne die halbe Grafikkarte auszubauen. Ein BIOS, in dem man sich zurechtfindet. Ein Flashback-Button, falls die neue CPU mit alter Firmware nicht startet. Mein Kumpel stand mal mit nem nicht bootenden System da, weil genau das gefehlt hat. Zwei Wochen auf ne Leih-CPU gewartet. Nein danke, ehrlich.

Beim Kauf les ich mir tatsächlich die langweiligen Teile der Tests durch. Wie schlagen sich die Spannungswandler unter Last? Sind die M.2-Slots gekühlt? Welche Lanes werden geteilt? Letzteres ist nämlich gemein — manche Boards bremsen die Grafikkarte, sobald ein zweiter M.2-Slot belegt ist, und das steht nur im Kleingedruckten. RGB-Header und WLAN-Version sind mir dagegen ziemlich egal, auch wenn die Werbung einem was anderes verkaufen will. Was ich außerdem gelernt hab: Günstige Boards sparen oft genau an den Stellen, die man erst nach dem Kauf merkt. Wackelige M.2-Schrauben, kein Flashback, dünne VRM-Kühlung. Da zahl ich lieber einmal dreißig Euro mehr und hab meine Ruhe.

Sobald CPU- und Board-Frage final geklärt sind, fehlt nur noch der Mut zur Bestellung — das teuerste Paket des ganzen Projekts, irgendwo auch ein kleiner Meilenstein. Danach wird’s ernst: ausbauen, umbauen und hoffen, dass beim ersten Start alles piept, was piepen soll. Drück mir schon mal die Daumen. Im nächsten Teil geht’s dann um das einzige Bauteil, das man wirklich sieht: ein neues Gehäuse mit ordentlich Airflow.

Meine PC-Bau-Serie: ← Teil 6: Leise und kühl: Luft oder Wasser? | Teil 7/10 | Teil 8: Neues Gehäuse, neuer Airflow →

Nach dem Mainboard-Grübeln im letzten Teil geht’s in Teil 8 meiner PC-Bau-Serie um das einzige Bauteil, das man wirklich sieht: das Gehäuse. Mein altes Case hat jahrelang getan, was es sollte. Aber ehrlich? Es ist eng, innen herrscht Kabelbaustelle, und die Belüftung ist ein Witz. Im Sommer wird mein Zimmer zur Sauna und die GPU heult dagegen an. Mit den neuen Komponenten brauch ich also was mit richtig Airflow — und Platz für ne lange Grafikkarte. Ich schwanke gerade zwischen zwei Modellen, und die Entscheidung fällt mir schwerer als gedacht. Ehrlich.

Fractal North · Lian Li Lancool 216 · be quiet! Pure Base 501 · Phanteks XT Pro Ultra · NZXT H5 Flow

• Fractal Design North – der Hingucker mit Holzfront und erstaunlich guter Belüftung.
• Lian Li Lancool 216 – das Airflow-Monster mit zwei riesigen 160-mm-Lüftern ab Werk.
• Arctic P12 PWM – günstige, leise Zusatzlüfter, um das Gehäuse perfekt abzustimmen.

Meine Frage an euch (den Support)

• Reichen die mitgelieferten Lüfter vom Lian Li Lancool 216, oder muss ich nachkaufen?

Die Anforderungen sind schnell aufgeschrieben: Mesh-Front, Platz für große Lüfter, genug Tiefe für Karte und Doppelturm-Kühler. Der Lancool 216 kommt ab Werk mit zwei 160-mm-Lüftern und gehört in Tests zu den kühlsten Cases überhaupt. Die rationale Wahl, Punkt. Aber dann gibt’s da noch das Fractal North. Holzfront, sieht aus wie ein Möbelstück — und mein Rechner steht nun mal im Wohnzimmer. Meine Freundin findet, das wär „das erste PC-Gehäuse, das man sich anschauen kann”. Und das ist ein Argument, das kein Benchmark der Welt schlägt, oder? Kühlt laut Tests übrigens trotzdem ordentlich.

Was ich mir davon versprech: kühlere Hardware bei weniger Lärm. Ist ja eigentlich logisch — kommt frische Luft ungehindert zu Karte und Kühler, müssen die Lüfter weniger ackern. Mein aktueller Glaskasten staut die Hitze dagegen regelrecht. Da ist’s drin zehn Grad wärmer als im Zimmer, kein Scherz. Und dann der Bau-Komfort: abnehmbare Halterungen, Staubfilter, die man in Sekunden sauber macht, Platz hinterm Tray für Kabel. Ich hab beim letzten Build ne Stunde nur mit dem Seitenblech gekämpft. Nie wieder, echt.

Beim Vergleich ist Optik für mich Bonus, nicht Grundlage. Ich gleich GPU-Länge und Kühlerhöhe mit den Specs ab, zähl Lüfterplätze und schau, ob’s Kabelkanäle gibt. Mein Geheimtipp am Rande: die Arctic P12. Wenige Euro pro Lüfter, leise, druckstark — damit stimmst du Front und Heck fein ab, ohne arm zu werden. Und noch ein Nebengedanke: Mehr Einlass- als Auslasslüfter erzeugen leichten Überdruck, dann zieht’s den Staub nicht durch jede Ritze rein. Hab ich gelernt, nachdem ich mein altes Case nach einem Jahr aufgemacht hab. War nicht schön, sag ich dir.

Die Entscheidung zwischen North und Lancool fällt vermutlich noch diese Woche — je nachdem, was zuerst im Angebot ist. Sobald das Case da steht, geht der große Umzug los. Und ich werd das erste Mal seit Jahren ein System bauen, bei dem ich nicht schon beim Zusammenschrauben schwitze. Fotos vom fertigen Build gibt’s dann natürlich auch. Diesmal mit offenem Seitenfenster statt zugeschraubtem Blech, versprochen. Und im nächsten Teil zeig ich dir den Trick, der keinen Cent kostet und trotzdem fast die halbe Miete ist: Kabelmanagement.

Meine PC-Bau-Serie: ← Teil 7: Das Mainboard-Dilemma: neu oder behalten? | Teil 8/10 | Teil 9: Der 0-Euro-Trick: Kabelmanagement →

Kurz vor dem Finale: In Teil 9 meiner PC-Bau-Serie geht’s um das Thema, das keinen Cent kosten muss und trotzdem die halbe Miete ist — Kabelmanagement. Klingt nach Steuerberater statt Gaming, ich weiß. Aber beim letzten Build hab ich hinterm Seitenblech einfach alles reingestopft und zugedrückt — und mich dann gewundert, warum die Temperaturen mies sind und ich für nen simplen SSD-Tausch den halben Rechner zerlegen musste. Diesmal mach ich’s richtig. Hier kommt mein Plan, plus die paar günstigen Helfer, die wirklich Sinn ergeben.

CableMod Sleeves · Klett-Kabelbinder · GPU-Stütze · EZDIY-FAB Extensions · J-Kabelkanal

• Klett-Kabelbinder – der günstigste und wiederverwendbare Klassiker für saubere Stränge.
• Gesleevte Kabel von CableMod – optisches Upgrade direkt am Netzteil, in Wunschfarben.
• GPU-Stütze – kleines Teil, das die schwere Grafikkarte gerade hält und das Board entlastet.

Meine Frage an euch (den Support)

• Sind CableMod-Sleeves sicher für eine RTX 5070 Ti mit 12V-2×6-Anschluss?

Die Reihenfolge ist das A und O: Erst denken, dann stecken. Bevor auch nur ein Stecker sitzt, leg ich Board und Netzteil trocken ein und plan die Wege. Das fette 24-Pin-Kabel und die PCIe-Kabel zur Grafikkarte kommen zuerst, weil die am sperrigsten sind. Danach die dünnen Front-Panel-Leitungen — die lassen sich schön in den Kanälen verstecken. Gebündelt wird in Abschnitten mit Klett, nie stramm. Ich hab mal gelesen, dass zu enge Bündelung die Kabel auf Dauer belastet. Ob das stimmt? Ehrlich, keine Ahnung. Aber locker fühlt sich irgendwie richtiger an. Die GPU-Stütze setz ich so, dass die Karte waagerecht hängt, ohne die Lüfter zu streifen.

Was bringt das Ganze außer hübschen Fotos? Mehr als ich gedacht hätte, ehrlich. Freie Luftwege heißen, die Gehäuselüfter kämpfen nicht gegen Kabelwände an — das soll real ein paar Grad bringen, und im Sommer nehm ich jedes Grad mit. Dann der Wartungsfaktor: Wer sauber geroutet hat, tauscht nen Lüfter in fünf Minuten statt in fünfzig. Und ja, der Blick durchs Seitenfenster. Ich geb’s zu — ich will am Ende ein System haben, das ich Leuten zeigen kann. Statt schnell das Blech zuzuschrauben, bevor jemand reinguckt. Kennst du vielleicht auch?

Beim Zubehör gilt für mich: Funktion vor Show. Klettbinder kosten fast nichts und gehen immer wieder auf — im Gegensatz zu Kabelbindern, die man abschneidet und wegwirft. Die CableMod-Sleeves sind mein einziges optisches Extra, und auch nur, weil sie direkt ans Netzteil kommen. Nicht als wackelige Verlängerung irgendwo dazwischen. Preislich liegt alles zusammen unter einem einzigen Markenlüfter. Da ist das Verhältnis von Aufwand zu Wirkung echt unschlagbar, finde ich.

Damit ist die Planung komplett — fehlt nur noch der Bau selbst. Nächstes Wochenende ist es soweit: Samstag früh Kaffee, dann fünf Stunden Schrauben, Fluchen und hoffentlich ein System, das auf Anhieb startet. Ich nehm euch mit, versprochen. Drückt mir die Daumen. Und im nächsten und letzten Teil der Serie wird’s dann noch hübsch — mein Beleuchtungs-Plan: RGB, aber bitte ohne Kitsch.

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